Чтобы корни лучше перенесли длительное хранение, под морковь вносят полное удобрение, бедное азотом. Очень отзывчив нежный корень на полезные микроэлементы. Вот почему огородники сдабривают морковные грядки печной древесной золой, из расчета 15 килограммов на 100 квадратных метров. Золу и минеральные удобрения заделывают в почву послойно: большую часть туков рассыпают при перекопке гряд, остальное – перед посевом. Выбирая почвы под морковь, надо помнить, что овощ этот совершенно не переносит переувлажнения, даже кратковременного. Не сеют его на каменистых и плотных почвах – корни на них получаются ветвистые, нетоварные.

Морковь – исключительно холодостойкая культура. Ее семена высевают сразу же после схода снега, а то и под зиму – этим можно ускорить сбор урожая. Иногда сев приурочивают к середине лета, чтобы под зиму на плантации оставались достаточно развитые корнеплоды. Морковь подзимнего сева для хранения не годится. Сеют ее на рыхлой почве, причем сухими семенами, чтобы не набухли до морозов. Корнеплоды июльского посева выбирают из земли ранней весной; позже ботва начнет стволиться и продукция потеряет свои товарные качества.

Семена моркови из-за щетинок слипаются в «кошки» – мелкие клубочки и этим сильно осложняют сев. Потому-то и приходится огородникам перетирать семена, а затем и смешивать с песком: так их легче распределить по полю равномерно. Перед посевом семена увлажняют, иначе они весьма долго не дают всходов. Заделывают семена мелко, не глубже 0,2 сантиметра, затем поле или грядки прикатывают, чтобы усилить соприкосновение семян с почвой. Сеют редкой строчкой, имея в виду, что прорывка всходов не только трудоемкая, но и вредная операция. Ведь, выдергивая растение с корнем, мы обнажаем соседние корни. Именно на них-то и отложит яйца морковная муха – опаснейший вредитель вкусного овоща. Пораженная мухой морковь вырастает горькой и негодной к хранению.

Убирают морковь в сентябре, до наступления осенних морозов. Сорта с короткими и полудлинными корнями легко выдергивать руками, но при уборке длинных корнеплодов без вил и лопаты не обойтись. В поле морковь роют картофелекопалками или свеклоподъемниками. Зелень обрезают тут же, на плантации. Уборку, разумеется, ведут лишь в сухую погоду, чтобы морковь заложить в хранилище чистой и сухой.

Хранят корнеплоды в подвалах, где овощ складывают в закром или размещают кучами на полу. Если воздуха в хранилище много и к тому же он недостаточно влажен, морковь необходимо пересыпать песком, иначе корнеплоды завянут, станут дряблыми и невкусными. Если морковь хранят в буртах, следует тщательно продумать защиту овоща от мышей. Для этого раскладывают отравленное зерно или ставят настороженные мышеловки.

Но самая верная защита бурта от грызунов – проволочная сетка с мелкими ячеями, ею и обносят место хранения овоща. Хорошо сбереженная морковь порадует потребителей отменным вкусом, сочностью и ароматом.

Кто выращивает собственные семена моркови, заботится о них еще с осени.

На семена отбирают наиболее характерные корни как по форме, так и по окраске. Хранят маточники с частью ботвы, так конечная почка скорей по весне выкинет стебель. Летом эти стебли обзаведутся многими зонтиками, из которых под семена оставляют самые сильные и крупные. В пределах зонтика наиболее ценные семена получаются на крайних лучах, со срединных посевной материал будет слабой всхожести и плохой энергии прорастания. Для посевных нужд лучше пользоваться свежими семенами, характерная их особенность – наличие запаха. Семена моркови сохраняют всхожесть до четырех лет, но держат их, как правило, не более двух лет.

• В 100 граммах моркови содержится до 6,17 миллиграмма витамина С. Особая ценность овоща – в богатом наличии каротина: до 250 миллиграммов на 1 килограмм корнеплодов. По этому-то и справедливо назвать морковь «копилкой каротина».

• Перед высевом моркови необходимо обращать внимание на чистосортность семян, их высокую всхожесть и хорошую энергию прорастания. На 10 квадратных метров посевов требуется 4 грамма семян. В домашних условиях семена моркови обыкновенно намачивают двое-трое суток (воду меняют ежедневно), затем проращивают в чистом сосуде или тряпке. Проращенные семена обеспечивают быстрые всходы, на 8—10-й день (неподготовленные – на 18—20-й день и позднее).

• И в условиях небольшого огорода надо практиковать не разбросной, а рядовой посев моркови. Это поможет поддерживать междурядья в чистом и рыхлом состоянии. Никакой потери площади при таком размещении растений не бывает.

• Полезно одновременно с морковью высевать растения-указатели (маячную культуру). Чаще всего под растения-указатели используют салат или редис. Их назначение – помечать направление рядков, с тем чтобы еще до всходов моркови можно было заняться рыхлением междурядий. Семян маячной культуры требуется в 20 раз меньше, чем семян моркови. При подзимнем посеве к семенам моркови примешивают лишь сухие семена салата (редис с осени не сеют).

• На индивидуальном огороде в междурядья моркови в качестве уплотнителей можно высаживать салат, редис и пекинсккую капусту. Через 35–40 дней уплотнители снимают и междурядья рыхлят.

• Морковь требовательна к влаге как до, так и после появления всходов. Но когда овощ разовьет мощную корневую систему, ему не будет страшна даже засуха. При неправильной увлажненности почвы корнеплоды растрескиваются. Летом междурядья держат под черным паром. Рыхлят в сухую погоду, что бы подсеченные сорняки быстрее засыхали.