Даже лучшая лопата мало поможет, если приходится копать глубокие и узкие ямы, например, для опор виноградных шпалер, под столбы для ограды сада и т. п. Для этого предназначены ручные буры.

На рисунке 42, а изображен самодельный бур, изготовленный из шнека диаметром 130 мм от списанного зернового комбайна.

Находящиеся внизу шнека два ножа – отслужившие свой срок культиваторные лапы. Их приваривают под углом 25–28° к горизонтальной оси. В муфту 3 завинчивают насадку 2 такой длины, которая обеспечивает необходимое заглубление орудия. К планке 1 с отверстиями болтами присоединяют металлическую поперечину длиной 1200 мм. На конце орудие имеет вид штопора.

Можно изготовить бур из кастрюлеподобной емкости (рис. 42, б). Ее фиксируют на стояке 6, установив снизу обломок сверла диаметром 25 мм (вместо сверла можно использовать согнутую стальную полосу). С двух сторон к корпусу прикреплены по одному ножу 3. Перед каждым ножом проделана щель шириной 30–40 мм. При завинчивании орудия грунт через эти щели поступает в кастрюлю. Когда она наполняется, грунт вытряхивают и продолжают работу.

Очень простой ручной бур (рис. 42, в) легко смастерить из двух полудисков диаметром 140 мм из трехмиллиметрового стального листа, заостренных с внутренней стороны. Оба полудиска приварены на расстоянии 900 мм от ручки под углом 30° один к другому. С помощью такого бура можно просверлить яму глубиной 1 м и диаметром около 15 см за 10 минут.

Рис. 42. Ручные самодельные буры:а – шнековый: 1 – планка; 2 – насадка; 3 – муфта; 4 – шнек; 5 – ножи; б – бур кастрюлеподобный: 1 – наконечник; 2 – щель; 3 – нож; 4 – крепление ножа; 5 – корпус; 6 – стояк; в – с полудисковыми режущими элементами: 1 – рукоятка; 2 – стояк; 3 – режущие полудиски Дымари Весной садовники с тревогой следят за погодой – весенние заморозки могут причинить немало вреда. Чтобы цветущие деревья не подмерзли, садовый участок необходимо периодически окуривать дымом. Сделать это вам помогут специальные устройства – дымари, как правило самодельные. Они могут быть различной конструкции. Наиболее простой дымарь изображен на рис. 43, а. Воздух поступает и конденсируется в емкости 4. С помощью насоса создается струя воздуха, которая распыливает через наконечник дым. Для образования дыма в корпусе дымаря 3 сжигают любое топливо. Дымарь другой конструкции состоит из переносной грубы и системы распыливания (рис. 43, б). В грубке на дно обечайки положены колосники. Зажигают грубку сверху при снятой крышке 8. На колосники сначала укладывают стружку, щепки, бумагу, потом немного дров и затем сверху материалы, которые дымят при сгорании (торф, шишки, траву, хвою и др.). Дверцами 3 регулируют подачу воздуха. Растапливают грубу через поддувало, используя дутье под колосники с помощью пылесоса. Увеличить тягу можно с помощью колена трубы, которую надевают на патрубок 9. Размеры грубки произвольные, однако высота должна быть приблизительно в два раза больше диаметра. Для перенесения грубы за петли 7 цепляют ручки.

Рис. 43. Дымари:а – с дутьем от насоса: 1 – насос; 2 – шланг; 3 – корпус дымаря с губкой; 4 – емкость для воды; 5 – наконечник; б – с дутьем от пылесоса: 1 – пылесос; 2 – кирпич; 3 – дверца; 4 – поддувало; 5 – колосники; 6 – обечайка; 7 – петля; 8 – съемная крышка; 9 и 11 – патрубки; 10 – наконечник; 12 – емкость с водой Длительность обработки дымом должна быть 1,5–2 часа при диаметре дымаря (патрубка 9) 300 мм и высоте 600 мм от земли до уровня вытекания дыма. Для направления струи дыма можно использовать пылесос. На конце рукава закрепляют наконечник с выходным отверстием диаметром 10–12 мм, а над ним емкость (банку) с патрубком диаметром 2,5–3 мм. При работе наконечник подносят к патрубку 9. Емкость заполняется водой, которая вытекая из патрубка на струю воздуха, выходящего из наконечника, увлажняет дым, в результате чего он становится тяжелым и стелется ниже к земле. Дутье с помощью пылесоса, вентилятора или опрыскивателя увеличивает эффективность дымления. Обеспечивается устойчивая пелена дыма на большой площади. Чтобы подстраховаться при сильных заморозках, устраивают дымовые завесы, используя несколько таких устройств.

Уборка урожая – ответственный период в жизни садовода, наглядная демонстрация того, что его усилия в течение сезона не пропали даром. И, естественно, при этом не обойтись без помощников. Как правило, на приусадебном участке плоды убирают вручную, используя для этих целей различные приспособления. Мы здесь не будем говорить о таких простых вещах, как ведро, лестница, стремянка, шест с крючком и т. п., которые есть в каждом доме. Речь пойдет об оригинальных устройствах.

• Наиболее легки в изготовлении и необходимы при уборке плодов съемники фруктов . Съемник фруктов состоит из алюминиевого стержня, стальных втулок, захватов, тяг и проволочной пружины. Чтобы предотвратить повреждение плода, на захваты надеты резиновые трубки. Габариты съемника 260Г—100Г— Г—85 мм; масса 0,26 кг; максимальный захват 110 мм. • Плодосъемник , который легко изготовить, состоит из обруча и прикрепленного к нему мешка. В двух противоположных точках обруча приварены V-образные ножи, один из которых выполнен заодно с втулкой для шеста. Ножи сверху соединены двумя дугами, образующими отверстие для захвата плода. • Плодосборная сумка с открывающимся дном (рис. 44) выполнена из картона. Самораскрывающееся дно 10 представляет собой короткий рукав из мягкого и влагостойкого материала. Верхняя часть рукава закреплена в корпусе 8 на высоте 90 мм от нижней кромки. Верхнее 7 и нижнее 11 кольца соединены четырьмя проволочными стойками 3 и 6 и образуют жесткий каркас, охватывающий корпус стойки 6. Они снабжены кольцами для присоединения дужки 2 с крючком 5. Шнур 9 с крючком 4 стягивает дно. В этом положении крючок зацеплен за верхнее кольцо 7. При разъединении крючка и кольца дно раскрывается под весом плодов, и они высыпаются в тару.

Рис. 44. Плодосборная сумка:1 – подвеска; 2 – дужка; 3 – стойка; 4 – крючок; 5 – крючок дужки; 6 – стойка с ушком; 7 и 11 – верхнее и нижнее кольца; 8 – конический корпус; 9 – стягивающий шнур; 10 – самораскрывающееся дно • Плодосъемник с пружинящими пальцами (рис. 45) немного сложнее в изготовлении. Его корпус 19 должен быть из легкого материала – например, из пластмассы. К нему болтами крепится алюминиевый патрубок 7 для шеста 8. В корпусе делают отверстия 5 и 20.

Рис. 45. Плодосъемник с пружинящими пальцами:1 – короткая трубка; 2 – стягивающая леска; 3 – ограничительное кольцо; 4 – шнур; 5 – отверстия для крепления мешка; 6 – болты крепления патрубка; 7 – патрубок для шеста; 8 – шест; 9, 11 и 13 – малые и большие кольца; 10 – стягивающий шнур; 12 – зажим; 14 – быстродействующий узел; 15 – плодосборный мешок; 16 и 18 – нижнее и верхнее проволочные кольца; 17 – скобы; 19 – корпус; 20 – отверстия для крепления пальцев; 21 – сдвоенные пружинящие пальцы; 22 – удлиненная трубка Основным рабочим органом этого приспособления служат сдвоенные пружинящие пальцы, изготовленные из проволоки (1 мм). В местах изгибов проволоку прокаливают. Нижнюю часть пальцев фиксируют в трех точках по наружной поверхности корпуса мягкими проволочными скобами 17. Скобы продевают в отверстия 20, концы их загибают внутрь так, чтобы они обхватывали вставленные в корпус проволочные кольца 16 и 18. Всего по периметру корпуса равномерно размещают восемь пар пружинящих пальцев на расстоянии 20–25 мм. Верхнюю часть пальцев изгибают в виде колец, через которые продевают стягивающую леску 2. Плодосборный мешок 15 диаметром 170…180 мм и длиной от нижнего торца корпуса до стягивающей части не более 200 мм шьют из мягкой ткани. Верхнюю часть мешка продевают в корпус и прикрепляют к нему за отверстия 5 и пальцы. Мешок закрывает своими складками концы скрепляющих скоб 17 и вставные кольца 16 и 18, предохраняя плоды от повреждения. Параллельно шесту 8 располагают шнур 4, при помощи его и лески, продетой через верхние концы пальцев, захватывают плод. Один конец лески привязывают к кольцу пружинящего пальца, находящегося у патрубка 7, второй – продевают через кольца всех или части пальцев и привязывают к ограничительному кольцу 3. К нему же прикрепляют шнур 4 необходимой длины. Для захвата и отрыва плода можно не сближать все пальцы, роль которых состоит еще и в том, чтобы не дать плоду выпасть из приспособления. Для уменьшения усилия, надев на леску пластмассовые или резиновые трубки 1 и 22 диаметром от 5 до 10 мм, можно захватывать, например, четыре противоположные пары пальцев. Длина трубок между смежными парами – 15 мм, в середине пары – 5 мм. Трубки смягчают нажим на плод и равномерно распределяют пальцы. Плодосъемник используют следующим образом. Пружинистые пальцы подводят к плоду и натягивают шнур 4 для захвата плода. После этого, двигая шестом, отрывают плод, и он попадает в мешок. • Если из консервной банки емкостью 1 л сделать кольцо, в которое вставить в виде клетки 1 шпильки 4, то можно получить сниматель фруктов, изображенный на рисунке 46, а. Верхние концы шпилек П-образной формы загибают в кольца, в которые протягивают крепкий шнур или толстую леску. В клетку заводят фрукт и тянут за шнур. Верхний край клетки сходится, устройство тянут вниз, плод отрывается и падает в мешочек. Эту конструкцию можно упростить, применив вместо клетки 1 нож 7, который крепят на конце шеста. • Можно также изготовить плодосъемник с ножницами (рисунок 46, б). Ножницы подводят под плодоножку яблока или груши, надавливают на рычаг 7, движение от него через трос 4 передается рычагу 3. Ножницы срабатывают, т. е. перерезают плодоножку, и плод, минуя приемную чашу, попадает в рукав 6 и медленно сползает по нему вниз. Для рукава подбирают сетчатую или эластичную ткань, чтобы не повредить нежную кожицу плода. Диаметр рукава должен быть равен или немного меньше среднего диаметра плодов, тогда он неповрежденным скатится прямо в руку собирающего. • Для сбора груш с нежной кожицей удобен механический плодосъемник (рис. 46, в), потому что высота падения плода от ножа в мешочек из ткани невелика. Изготовить такой сниматель плодов можно по размерам, указанным на рисунке.

Рис. 46. Устройство для сбора плодов:а – сниматель фруктов: 1 – клетка с подвижными стенками; 2 – шнур; 3 – кольцо клетки; 4 – прутья; 5 – мешочек; 6 – шест; 7 – нож; б – плодосъемник с ножницами: 1 – ножницы; 2 – приемная часть; 3 и 7 – рычаги; 4 – трос; 5 – шест; 6 – длинный рукав; в – плодосъемник: 1 – планка с лезвием; 2 – нож захват; 3 – мешочек для плода; 4 – шест Очень трудно и неудобно собирать яблоки или груши, которые висят на высокой кроне. Без лестницы здесь не обойтись. Можно пользоваться простой лестницей, но, если ее приставить к стволу дерева, она может соскользнуть, обдирая кору и угрожая падением. Лестница-стремянка (рис. 47) удобнее в пользовании. Ее нетрудно изготовить самостоятельно, поставив под две верхние ступеньки необходимой длины бруски с закрепленными с двух сторон металлическими или деревянными планками. Эта лестница устойчива, на верху можно предусмотреть крючок для подвески корзины или небольшую полку.

Рис. 47. Лестницы-стремянки (1, 2) и подставки (3) Однако основным недостатком любой высокой садовой лестницы является то, что ее трудно переносить от дерева к дереву. На рисунке 48 представлена лестница-конвейер для сбора урожая плодов в собственном саду.

Рис. 48. Лестница-конвейер:1 – верхний шкив; 2 – транспортер; 3 – рама основа; 4 – поперечный брус; 5 – рама; 6 – нижний шкив; 7 – лоток Она сделана из двух металлических лестниц, соединенных друг с другом наподобие стремянки. Чтобы зафиксировать короткую лестницу в нужном положении, в пазы крепится поперечный брус, к которому приварены нижние концы ее боковых опор. Колеса можно использовать, например, от трехколесного детского велосипеда и установить их на поворотной оси. В рабочем положении эти оси ставят под углом одна к другой. На основную лестницу устанавливают верхний 1 и нижний 6 шкивы, на них смонтирован транспортер 2. На ленте транспортера из крепкого холста шириной 100 мм нашиты небольшие карманы такого размера, чтоб в каждом размещался один большой плод. Сорванный плод кладут в ближайший на транспортере карман. Под действием веса плодов, находящихся в карманах, транспортер движется вниз, где плоды свободно выкатываются из карманов на обшитый мягким материалом лоток 7, а из него – прямо в корзину, подвешенную на раму. От дерева к дереву эту лестницу-конвейер перекатывают. Все, кто выращивает в саду облепиху, знают, как трудно собирать ее ягоды. Поэтому для выполнения этой работы хороши любые устройства. Наиболее удачным устройством можно считать специальную рукавицу (рис. 49, а). Открытый сверху мешочек 3 пришит к рукавичке и проволоке 4. Над мешочком закреплена полукруглая металлическая гребенка 2, на палец пришит кусочек шкуры 1. Когда при срывании ягод с ветки облепихи сгибают ладонь, проволока 4 изгибается и мешочек открывается. При передвижении руки по ветке вниз ягоды попадают в мешочек рукавицы. Если ладонь выпрямить, мешочек закрывается, благодаря чему ягоды из него не высыпаются при перемещении руки к другой ветке. Можно пользоваться для сбора облепихи петелькой (рис. 49, б), изготовленной из рыбацкой лески диаметром 0,6–1 мм. Ее плотно приклеивают к широкому концу ручки клейкой лентой. При работе петелькой охватывают ягоды и надавливанием вниз обрывают их. Пружинный крючок (рис. 49, в) очень простой, но помогает повысить производительность труда при сборе облепихи. Надо подвести устройство к ветке так, чтобы она оказалась зажатой между концами крючка. После этого движением вдоль ветки снимают плоды вместе с листьями. Крючок скользит по ветке. При работе устройством, изображенным на рисунке 49, г, сборщик оттягивает крючок 1 и заводит ветку между крючками так, чтобы они охватили ее. Потом за одно-два движения устройства по ветке плоды срываются и падают в корзину. Также можно сделать шпиндельное устройство (рис. 49, д). Сборщик подводит его к нижней части ветки так, чтобы при вращении шпинделя его ребра захватывали плоды облепихи и обрывали их вместе с листьями.

Рис. 49. Устройство для сбора плодов облепихи:а – рукоятка для сбора ягод: 1 – кожаная нашивка; 2 – металлическая гребенка; 3 – мешок; 4 – проволока; б – петлевое устройство: 1 – ручка; 2 – крепление петли; 3 – петля; в – пружинный крючок; г – устройство с подвижным и неподвижным крючками: 1 – подвижный крючок; 2 – неподвижный крючок; 3 – держак с пружиной; д – шпиндельное устройство:1 – шпиндель; 2 – вал; 3 – валик • Легкий (его вес около 200 г) съемник для плодов с удлиненной плодоножкой (рис. 50), выполнен из фасонного эллипсовидного кольца 2 из проволоки диаметром 3 мм, согнутой в середине под углом 90°. К верхней части кольца приварен неподвижный упор-нож 3 из стали Ст3 толщиной 2 мм с вырезом под углом 90° для захода плодоножки. Упор-нож 3 приварен к трубке 5 (диаметр ее 14 мм, толщина стенки 1 мм, длина 1100 мм). К кольцу 2 снизу по всему периметру привязана сетка-мешок 9 или капроновый чулок. В трубку 5 вставлен стержень 8 диаметром 5 мм, к верхнему концу которого прикреплен нож 4 толщиной 3 мм, а к нижнему, на резьбе М5, присоединена гайкой 7 и контргайкой 6 рукоятка 1 поворота, выполненная из прутка диаметром 8 мм так, чтобы зазор между поворотным ножом 4 и неподвижным 3 был как можно меньше и они перемещались относительно один другого со скольжением.

Рис. 50. Плодосъемник для груш, слив:1 – рукоятка; 2 – эллипсовидное кольцо; 3 – неподвижный упор-нож; 4 – поворотный нож; 5 – трубка; 6 – контргайка М5; 7 – гайка М5; 8 – стержень; 9 – сетка-мешок Пользоваться таким устройством очень просто: нужно левой рукой взять за нижнюю часть трубки 5, а правой за рукоятку 1 поворотного ножа 4 подвести эллипсовидное кольцо 2 с сеткой-мешком 9 снизу под грушу так, чтобы плодоножка вошла в углубление неподвижного ножа 3, а груша оказалась в сетке-мешке, после чего повернуть рукоятку 1 против хода часовой стрелки – нож перерезает плодоножку, а неповрежденный плод окажется в сетке-мешке, откуда его легко переложить в корзину или ящик. Плодосъемником можно работать стоя как на земле, так и на лестнице-стремянке. • Очень неудобно снимать ягоды крыжовника, которые находятся снизу и внутри куста, – иглы на ветвях ранят руки. Исключить это неудобство позволяет плодосъемник (рис. 51), который вводят в куст, не повреждая при этом веток и рук садовода, подводят к ягоде любыми двумя смежными гранями призмы 1 и срывают плод. Весит такое приспособление около 150 г и состоит из стержня 2 с загнутым концом в виде рукоятки. Стержень несет трехгранную призму 1, которая в верхней части открыта и имеет срезы А, Б, В на гранях.

Рис. 51. Плодосъемник для крыжовника:1 – полая трехгранная призма; 2 – стержень Призма выполнена из стали Ст3 размером 50Г—50Г—50 мм, толщиной 1 мм, а стержень – из проволоки (сталь Ст3) диаметром 5 мм и длиной 650 мм. При раскрое призмы используют ручные ножницы, грани сгибают в тисках. Детали сварены прерывистым швом сварочной проволокой диаметром 1 мм в срезе углекислого газа (можно применить и газовую сварку). • Все, кто выращивает в саду облепиху, знают, как трудно собирать ее ягоды. Поэтому для выполнения этой работы хороши любые устройства. Можно пользоваться для сбора облепихи петелькой из рыбацкой лески диаметром 0,6–1 мм. Ее плотно приклеивают к широкому концу ручки клейкой лентой. При работе петелькой охватывают ягоды и надавливанием вниз обрывают их. Пружинный крючок очень простой, но помогает существенно повысить производительность труда при сборе облепихи. Надо подвести устройство к ветке так, чтобы она оказалась зажатой между концами крючка. После этого движением вдоль ветки снимают плоды вместе с листьями. Крючок как будто скользит по ветке. При работе устройством сборник оттягивает крючок и заводит ветку между крючками так, чтобы они охватили ее. Потом за одно-два движения устройства по ветке плоды обрываются и падают в корзину. Также можно сделать шпиндельное устройство. Сборщик подводит устройство к нижней части ветки так, чтобы при вращении шпинделя его ребра захватывали плоды облепихи и обрывали их вместе с листьями. • Ковш-гребенку для сбора ягод черной смородины можно сделать из прямоугольной консервной банки или алюминиевого листа. К одному краю банки припаивают кусочки проволоки диаметром 2–3 мм или металлическую гребенку с расстоянием между зубьями 15 мм. Съемник ягод изготавливают в виде овального стакана с ручкой, который в передней части имеет гребенку с разновеликими зубьями. Съемник изготавливают из алюминиевого листа толщиной 2–3 мм, а дно – или из листового алюминия толщиной 0,5– 0,8 мм, или из жести. Зубья гребенки выполняют пропилом тремя сложенными вместе ножовочными полотнами. Всего делают 11 зубьев – одно широкое боковое и десять центральных. Во время работы гребенку заводят под ягоды, и они падают в стакан съемника, который освобождают при его заполнении. Использование съемника позволяет в три-четыре раза повысить скорость сбора ягод по сравнению с ручной уборкой.

Предпосадочная подготовка почвы под сад включает выкорчевывание кустарников, уборку камней, пней и других посторонних предметов, выравнивание естественного или искусственного микрорельефа участка. При этом необходимо сохранить верхний плодородный слой почвы. Там, где он был снят при выравнивании участка, его надо возвратить на то же место, чтобы плодородие почвы было одинаковым на всем участке.

•Практически почва считается готовой для обработки, или «спелой», если взятая с глубины 10 см и сжатая в комок горсть земли при свободном падении равномерно разваливается. Основными орудиями труда для обработки почвы у садоводов-любителей являются лопаты, вилы садовые, грабли, полольники и рыхлители различных конструкций. Они должны быть исправными, плотно насажены на черенки, остро наточены и подобраны по росту. Если поставленная вертикально лопата (или вилы) верхним обрезом черенка упирается в локоть согнутой руки, значит, она подобрана правильно. При обработке задерненных участков следует уничтожить многолетние сорняки – пырей ползучий, осот, одуванчик, сурепку, репейник и другие. На обыкновенных и южных черноземах, а также на каштановых почвах сады лучше растут и плодоносят по глубокой плантажной вспашке. Она улучшает аэрацию в основных корнеобитаемых слоях почвы, водный и пищевой режим, вследствие чего деревья становятся более продуктивными. Рекомендована следующая глубина предпосадочной вспашки: для семечковых пород – 60–70 см, для косточковых – 45–60 см. На вновь закладываемых садах такую предпосадочную обработку почвы можно провести плантажными плугами с отвалами за 3– 4 месяца до посадки деревьев. Перед плантажной вспашкой в зависимости от плодородия почвы вносят 4–6 кг/м2 навоза или компоста и 9–12 г фосфорно-калийных удобрений. Для посадки плодовых растений приготавливают ямы. К этой работе приступают сразу после разбивки площади под сад. При осенней посадке ямы готовят за 1–2 недели до посадки, но не позже чем за 20 дней до замерзания почвы; при весенней – осенью, с таким расчетом, чтобы они хорошо проветрились, накопили влаги и были готовы для высадки саженцев в самые ранние сроки. Размеры ям на культурных орошаемых почвах составляют 70– 90 см в диаметре и 60–70 см глубиной, на бедных почвах их увеличивают в 1,5–2 раза. •Во время копки ям черноземный слой почвы выбрасывают в одну сторону, а глинистый – в другую. Эти требования садовод должен строго соблюдать. При посадке деревьев ямы следует засыпать только верхним черноземным грунтом, обеспечивающим им лучший рост и плодоношение. Особенно это важно для малоплодородных участков, когда почва смешивается с органическими и минеральными удобрениями. Нормы органических и минеральных удобрений, вносимых в яму, указаны в табл. 13. Таблица 13 Количество удобрений на посадочную яму

Ямы для посадки плодовых деревьев копают круглой или квадратной формы. Края ямы делают отвесными, чтобы почва после посадки деревьев оседала равномерно. Дно ямы разрыхляют на длину штыка лопаты. Посадочные ямы заполняют удобренной почвой (около 2вЃ„3 объема) за 7–10 дней до посадки деревьев, чтобы почва успела осесть. Во время заполнения ямы почву периодически уплотняют. В больших посадочных ямах корни растений быстрее регенерируют после посадки, сильнее ветвятся, охватывают большие объемы почвы, более глубоко уходят в землю. Это, в свою очередь, ускоряет рост надземной части растений. Деревья быстрее вступают в плодоношение, дают больший урожай.

Сроки посадки определяются климатическими и погодными условиями, особенностями культур и пр. Посадка деревьев в южных регионах производится осенью и ранней весной.

Лучшими сроками для посадки растений являются осенние месяцы – сентябрь – ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки в осенний период значительно более длительные, чем весной.

Весной посадочный сезон длится всего 1–2 недели. При опоздании с посадкой приживаемость саженцев резко снижается. Считается, что весной можно производить посадку таких растений, как абрикос, миндаль, персик (преимущественно до набухания почек).

•Многие садоводы-любители часто не придают значения возрасту приобретаемых саженцев; между тем это имеет большое значение. Саженцы яблони и груши следует лучше всего высаживать в двухлетнем возрасте. В это время они имеют большой запас питательных веществ и лучше растут в первый после посадки год. К тому же двухлетние саженцы яблони и груши, выпускаемые из питомников, имеют сформированную крону, чем облегчают уход за молодыми деревьями. Косточковые же породы – вишня, абрикос, персик, слива, – если они имеют хорошо сформированную крону, можно высаживать однолетками. Приобретаемый из питомников посадочный материал плодовых и ягодных культур должен отвечать таким требованиям: 1) средняя высота штамба должна быть для всех пород, кроме вишни, 60–70 см, для вишни – 55–65 см. Штамб должен быть достаточно крепким, ровным, без повреждений; 2) на двухлетних саженцах яблони, груши, а также двухлетних и однолетних косточковых пород должно быть не менее четырех основных ветвей, не считая побега продолжения; 3) плодовые саженцы должны иметь не менее трех-четырех хорошо развитых скелетных корней длиной не менее 30–35 см и мочковатую систему. Нельзя брать для посадки саженцы, корни которых сильно поражены раком. При получении посадочного материала из питомников надо требовать выдачи сортового свидетельства, в котором указаны сорт, возраст, качество посадочного материала. •При перевозке саженцев из питомников домой следует учитывать, что корневая система их очень нежная, легко иссушается и подмерзает. Поэтому во время перевозки корни должны быть хорошо упакованы влажным материалом. Если все же в пути корни несколько подсохли, то перед посадкой их следует поместить в чистую воду на 1–2 дня, меняя ее два-три раза в сутки. Очень важно правильно подготовить к посадке саженцы. При выкопке их в питомнике часть корней повреждается. Корни могут повреждаться и при перевозке. В почве такие корни плохо зарастают и зачастую загнивают. Поэтому независимо от того, когда будут высаживаться растения, концы корней саженцев обрезают осенью острым ножом до здоровых тканей, удаляя все поврежденные части. Срезы должны быть гладкими, немного наискось, так, чтобы поверхность их была направлена вниз (рис. 52).

Рис. 52. Пример обрезки поврежденных корней Всегда нужно помнить, что чем больше будет корневая система саженца, тем лучше он приживается. Поэтому, обрезая, не надо увлекаться излишним удалением корней, сохраняя по возможности мочковатую систему и удаляя только поврежденные. Прикапывать саженцы на зиму нужно в защищенных местах вдали от жилых помещений, скирд во избежание повреждения деревьев мышами. Для этого копают канаву глубиной и шириной в 50–60 см, чтобы в ней могла свободно размещаться корневая система. Подготовленные саженцы ставят рядами наклонно к канаве и засыпают землей. Во избежание образования пустоты между корнями землю утаптывают и хорошо поливают водой. В прикопке саженцы окучивают почти до самой кроны, чтобы сохранить штамбы от повреждения морозами. Для предохранения деревьев от мышей между штамбами саженцев кладут отравленные приманки из маленьких кусочков хлеба или проваренных зерен (пшеницы, кукурузы, подсолнечника), пропитанных раствором мышьяковистокислого натрия. Перед посадкой корни саженца можно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка или из чернозема. Это также позволит предохранить их от высыхания. Посадка саженцев. За 9–10 дней до посадки ямки засыпают до половины землей, чтобы она немного осела. В середину каждой ямки до засыпки землей забивают кол длиной 120–130 см, в зависимости от высоты штамба (рис. 53). Вершина кола при посадке саженца не должна доставать первых сучьев кроны.

Рис. 53. Схема посадки плодового саженца Кол должен быть забит на глубину 15–20 см. Засыпку ямок нужно делать только верхним плодородным слоем земли, предварительно смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями (15–20 кг перегноя, 200–250 г суперфосфата и 100–150 г калийной соли на одну ямку). Садить деревья лучше вдвоем: один засыпает землю, а другой расправляет корневую систему, придерживает дерево, утаптывает землю. Саженец следует сажать с северной стороны кола, чтобы он защищал штамб от солнечных ожогов. Дерево надо посадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1–2 см. После оседания земли корневая шейка окажется на одном уровне с почвой. При глубокой посадке деревья развиваются хуже и позже вступают в пору плодоношения, так как приток воздуха для корневой системы затруднителен. При мелкой посадке корневая система страдает от засухи и морозов. Посаженное дерево сразу же поливают, для чего делают вокруг дерева лунку по диаметру ямы. Дно лунки расправляют, чтобы вода равномерно распределялась по всей ямке. Лучше всего поливать в два-три приема – всего 3–4 ведра на дерево. •Полив саженцев после посадки обязателен, так как он способствует обволакиванию корней почвой и ее оседанию. При весенней посадке, после полива, когда вода впитается в почву, приствольные круги рыхлят и мульчируют навозом, перепревшей соломой или компостом. Если таких материалов нет, лунки засыпают сухой землей. При осенней посадке, после полива, на приствольных кругах делают холмики высотой 20–30 см из сухой и плодородной земли. Для предохранения посаженных деревьев от расшатывания ветром их следует подвязать к колу восьмеркой, чтобы не было трения. Дерево постепенно оседает, поэтому кольцо повязки, обнимающее ствол, должно находиться выше, чем кольцо на колу. Верхний конец кола должен быть ниже кроны на 10–12 см, что и предохраняет боковые ветки от ранений при раскачивании ветром. Пересадка взрослых плодовых деревьев. Взрослые деревья также можно пересаживать в другое место. Делают это рано весной и даже в зимнее время. Чем моложе дерево, тем лучше оно переносит пересадку. Взрослые плодовые деревья пересаживают с почвенным комом. Размеры кома: для деревьев в возрасте 7–10 лет – 1,25 м в диаметре, в возрасте 10–15 лет – 1,5 м. При подготовке дерева к пересадке, отступая на нужное расстояние, копают кольцевую канаву глубиной 60–70 см. Затем ком снизу подкапывают. Выходящие за его пределы корни подрезают с последующей гладкой зачисткой садовым ножом. Если почва рыхлая и дерево нужно перевозить, ком с боков и снизу обшивают досками. На местах посадки роют ямы размером немного больше почвенного кома выкопанного дерева. •При перевозке деревьев в зимнее время ком подготавливают еще с осени, окапывая дерево кольцевой канавкой. С наступлением заморозков снаружи он несколько промерзает, и дерево можно на санях перевезти в другое место. Дно ямы, а также пространство между комом и стенками ямы после посадки заполняют хорошей питательной почвой, которую уплотняют и поливают водой. После пересадки ветви в кроне дерева надо укоротить на 1вЃ„3–1вЃ„2 их длины; одновременно удалить ненужные ветки (проредить крону). Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной до распускания почек (рис. 54).

Рис. 54. Схема обрезки дерева после посадки:1 – лунка; 2 – мульча; 3 – места обрезки Посаженные деревья следует укрепить проволочными растяжками или подпорами, чтобы они не раскачивались ветром и быстрее укоренялись. Под проволоку подкладывают мягкую прокладку, чтобы не повредить ветви.