Для костяных инкрустаций пригодна обычная говяжья вываренная кость (берцовая). Она легко распиливается ножовкой на пластинки, обрабатывается напильником и шлифуется. Конечно, можно применять и слоновую кость и моржовую, если она имеется.

Перламутр можно добыть только из раковин. В настоящее время больших перламутровых пуговиц, которые могли бы быть использованы для вставки, не делают. Из перламутра и кости очень красивы ключевины.

Эбонит — твердый каучук также легко полируется и имитирует черное дерево и агат.

При определении размеров инкрустации необходимо соблюдать чувство меры, так как большое количество ее может сделать работу неинтересной или нелепой, подобно тому как смешно и нелепо выглядят люди, чрезмерно увешанные украшениями. Центр крышки, дверки, контурная концентрическая рамка, основания ручек, ключевины — вот вполне достаточный набор мест для инкрустации куском материала. Проволочные инкрустации могут занимать большее поле. Нужно заметить, что инкрустация выглядит более богато на изделии из цельного дерева нежели на оклеенном шпоном. Поэтому изделия из простого цельного дерева, украшенные деревянными вставками из ценного дерева могут поспорить в красоте с изделиями, оклеенными дорогим шпоном.

Чтобы повысить художественное значение инкрустированной вставки, следует продумать контраст не только материала, но и цвета. Нецелесообразно в крышке из темного ореха делать вставки из эбонита, более интересными будут вставки из латуни или кости, в светлом же дереве вставки из эбонита будут очень хороши.

Форма вставок не должна быть очень простой, за исключением тех случаев, когда ее поверхность сама богата (красивый перламутр, чеканный или резной металл), но, с другой стороны, не следует ее делать столь сложной, чтобы она противоречила самому материалу. Например, прорезной металл, вставленный заподлицо или сплошной, с изрезанным фигурным краем, будет смотреться естественно, так как для металла сложный контур не противопоказан. Для кости он будет неестественен, поскольку кость — материал хрупкий.

Ввиду того, что инкрустацию выполняют на уже склеенном и почти готовом изделии, при вырубке гнезд следует продумать меры сохранности детали от поломки во время работы. В некоторых случаях приходится делать специальные подкладки и вставки или оклеивать деталь тканью на резиновом клею и т. п.

Отделка — завершающая операция, в результате которой изделию придается окончательный вид. В настоящее время существует много способов отделки; мы же остановимся лишь на нескольких видах, относительно традиционных и исполняемых вручную с помощью тампонов, кистей и простых краскораспылителей. Значение отделки в столярном деле исключительно велико. В случае неудачной отделки потребуются полная очистка поверхности и восстановление дерева в его свежести. Перекрасить при неудаче за очень редким исключением нельзя.

К столярной отделке предъявляются следующие требования:

1) под слоем лака не должны теряться текстура и рисунок древесины;

2) рисунок текстуры не должен уничтожаться морением — это условие ограничивает глубину тона;

3) отделанная поверхность должна быть однородной, а это определяет толщину слоя лака и одинаковость подготовки поверхности; не допускаются потеки и пятна;

4) отделка должна быть устойчивой к воздействию света, воды, жиров, пота и достаточно устойчива к истиранию;

5) отделка должна допускать освежение и восстановление без полной перечистки ее до свежего дерева.

При отделке следует учитывать, что натуральный цвет дерева предпочтительнее окрашенного; это влечет за собой умение максимально использовать декоративные качества древесной породы, выбирать характер распила для лицевых деталей.

Как уже неоднократно подчеркивалось, красота столярного изделия основана помимо хороших пропорций и чистоты работы еще и на красоте текстуры дерева, поэтому главная задача отделки — выявление и подчеркивание этой текстуры. В редких случаях отделкой стремятся скрыть дефекты работы.

Если смочить водой поверхность куска отшлифованной шкуркой древесины, то цвет ее становится ярче, а текстура выявляется более отчетливо. При этом чем дерево темнее, тем больше разница в яркости между сухой и смоченной древесиной, тем менее отчетливо видны линии стыков деталей. Последнее обстоятельство заставляет прибегать к искусственному утемнению дерева при помощи морения или окраски (особенно при неряшливой работе). При высыхании воды дерево опять тускнеет.

Чтобы усилить и сохранить яркость текстуры, дерево покрывают лаком. Поэтому основная отделка дерева — лакирование. Лак, проявляя текстуру, имеет еще и собственный сильный блеск, который не всегда бывает приятен. Чтобы текстуру проявить, а блеска избежать, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность дерева сперва ватным тампоном, а потом куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Блеска эти мастики не дают. Такая отделка .очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и имеющие прочную пленку.

За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно, главная задача которых дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не ощущается. Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют. При работе по столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведется вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта, так легче работать. Механизировать шлифование плоскостей можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину, упомянутую в главе, где рассказывалось о ручных машинах.