Как правило, долбят поперек волокон, причем во всех случаях где это возможно, отделять отрубаемую часть от остального массива заготовки следует пилой до долбления. При долблении откалывание кусочков дерева идет по слоям и направлению волокон, которые могут иметь направление, отличающиеся от разметки. Если откол выйдет за пределы риски, работа будет испорчена, а соединение — непрочно.

Начинать долбление следует долотом или толстой стамеской, ширина которых меньше ширины выемки на 1 мм. Размечать шипы и проушины следует кратно нечетным числам миллиметров: 7, 9, 11 и т. д. (так как долота выпускают кратными четным числам). При работе долотом, равным ширине выемки, произойдет смятие ее наружных кромок и контуры гнезда выйдут неаккуратными. Длинную сторону отверстая необходимо прорубить стамеской, также несколько отступя от контура внутрь.

Первый удар должен быть совсем легким, а долото следует установить отступя от риски внутрь выемки на 1-1,5 мм. Вынув подрубленную изнутри гнезда часть, наносят более сильный удар, и лишь только после того, как образуется уступ в 2-3 мм, можно наносить полный удар киянкой. Если сразу ударить, то долото, скользя по фаске, сомнет вертикальную стенку выемки и может выйти за пределы разметки. В начале долбления долото держат рукой за перо: так легче точно установить его в нужном месте. После некоторого углубления долота его перехватывают за рукоятку. Отламывают подрубленную часть только внутрь гнезда. (Отламывание наружу — дурная привычка, приводящая к порче работы.) Если древесина хрупкая или свилеватая, то отруб не выламывают, а подрезают с боков стамеской (при невозможности выпилить). Сквозные выемки — гнезда долбят с,двух сторон по разметке. По окончании чернового долбления риска разметки должна быть видна.

Стенки гнезда должны быть строго вертикальными. Шип должен входить в гнездо либо от руки, либо с легким подколачиванием. Не должно быть качания, щелей и перекосов.

Долбление — работа трудная, требующая аккуратности и точности. Даже у мастеров она выходит далеко не всегда хорошо. Научиться чисто строгать легче, чем долбить. Поэтому в краснодеревных изделиях стараются не выводить шипы на лицевую поверхность. Их почти всегда либо делают впотай, либо заклеивают шпоном. Изделия с лицевыми шипами обычно точной машинной работы.

При зачистке гнезд стамеской ее также держат за перо, устанавливают точно по риске и ударяют рукой по штыльку. После образования небольшой точной плоскости продолжают работу с помощью киянки на торцевых сторонах гнезда, и от руки — на долевых. Края расчищенного гнезда должны примыкать к внутренней стороне линий разметки.

Столярная отделка интерьеров, изготовление встроенной мебели и оборудования — панелей, внутренних лестниц, дверей, встроенных шкафов в отличие от изготовления корпусной мебели — столов, стульев, шкафов требует учета размеров помещений и приспособления к этим размерам столярных изделий. Поэтому столяру необходимо уметь делать обмер помещения и соответственно обмерный чертеж, на котором уточняются размеры столярных деталей (рис. 16).

Рис. 16. Обмерные чертежи столярных изделий

1 — обмер табурета, подлежащего реставрации: а — мерная рейка; б — угольник; в — штангенциркуль; г — снятие пластелином контура борта; д — то же, профиля; 2 — обмер внутренних проемов в мебели на примере тумбы письменного стола: а — вид спереди (заштрихованы обмерные брусочки) ; б — разрез; 3 — чертежи деталей, выполненные по обмеру: а — ножка (вид спереди и сверху); б — брусок борта; в — брусок царги; г — проножка

Например, вдоль стены должно быть установлено пять шкафных секций, а при заданных размерах шкафа помещается только четыре с половиной. Здесь либо придется все секции уменьшить по ширине, либо оставить четыре, а с боков сделать глухие вставки. Для этого столяру придется сделать новый специальный разбивочный чертеж. Такой чертеж придется сделать и при восстановлении утраченной детали (двери, наличника, ограждения, панели и т. п.), и опять перед составлением чертежа придется обмерить существующий образец.

Для составления обмерного чертежа делают предварительную зарисовку помещения или обмеряемой вещи в масштабе, сохраняя основные пропорции 1 : 10, 1 : 20 (в зависимости от размера), для чего столяр должен иметь навык в рисунке.

Если шкафчик в натуре прямоугольный и узкий, то на рисунке он не должен выглядеть квадратным или широким. Обмер прямолинейных изделий, к которым могут быть плотно приложены линейка или метр, не представляет затруднений; главное здесь выдерживать перпендикулярность линейки кромкам, от которых ведут отсчет (даже при небольшом наклоне размер будет больше, чем в натуре). При невозможности приложить линейку к детали, например из-за ее кривизны, применяют угольник, на котором нанесены деления от вершины к прямому углу наоборот (можно прибить к нему с другой стороны линейку, срезав у нее выступающую за контур угольника часть). Прикладывать такой угольник к общей линейке, определяют глубину отступа или точки кривой и расстояние этой точки от края детали. Размеры записывают нарастающим итогом, начиная от нуля у какой-нибудь кромки. Если мерить по частям и затем результаты складывать, то неизбежно накопятся ошибки.

Сквозные отверстия и проемы измеряют двумя палочками, имеющими длину около 2/3 длины отверстия или проема. Сдвигая палочку до упора, получают размер, который затем определяют метром. Жестким или гибким метром измерить точно такое отверстие нельзя.

Для изготовления криволинейных деталей нужно сделать для них шаблоны (чертежи в натуре, в точности повторяющие форму детали) Чтобы вычертить такой шаблон применяют либо обмер, либо слепок. При обмере к концам детали прикладывают профугованный брусок на котором нанесены через 1 см точки. Измеряя длину перпендикуляров, идущих через эти точки к детали с помощью упомянутого угольника, можно получить ряд размеров, которые затем на бумаге дадут повторение обмеряемой формы. При слепке вырезают приблизительно по форме детали полосу толстой бумаги или картона и на кромку прилепляют колбаску из пластилина. Приложив этот лист к детали, обминают по форме пластилина и получают слепок, который очерчивают карандашом.